Solutions Scientifiques pour Cheveux Secs et Crépus : Causes et Soins

Les cheveux secs et crépus sont l'une des questions les plus fréquemment posées en dermatologie et en trichologie, et aussi l'une des plus "mal traitées". Le marché des produits capillaires est énorme, le marketing est agressif et les informations disponibles mélangent science réelle et affirmations non étayées d'une manière difficile à distinguer pour les non-initiés.

Il en résulte que de nombreuses personnes accumulent les produits sans résoudre le problème sous-jacent, car les frisottis et les cheveux secs peuvent avoir des origines très différentes - et chaque origine nécessite une approche différente. Les cheveux secs dus à l'accumulation de dommages chimiques ne sont pas les mêmes que ceux dus à des carences nutritionnelles, à une déshydratation chronique, à des conditions environnementales ou à une structure capillaire génétiquement poreuse.

Ce guide explique ce qui détermine la texture et l'hydratation des cheveux à partir de la biologie du follicule pileux et de la fibre capillaire, quels sont les facteurs qui provoquent la sécheresse et les frisottis, et quelles sont les interventions - externes et internes - dont il est réellement prouvé qu'elles améliorent l'état des cheveux.

Comment les cheveux sont construits : ce qui détermine leur texture

Pour comprendre pourquoi les cheveux deviennent secs et frisottants, il faut d'abord comprendre ce qu'est la fibre capillaire et comment elle est organisée.

Le cheveu est une structure protéique composée à 95 % de kératine, une protéine fibreuse riche en cystéine, dont les chaînes sont réticulées par des ponts disulfures pour former une structure solide. La fibre capillaire se compose de trois couches concentriques : la médulla (noyau central, présent principalement dans les cheveux épais), le cortex (où se trouvent la kératine structurelle et la mélanine qui donne la couleur) et la cuticule (la couche la plus externe, composée de cellules squameuses qui se chevauchent comme les bardeaux d'un toit).

La cuticule est le principal déterminant de l'apparence et de l'état des cheveux. Lorsque ses cellules sont scellées et alignées, la surface est lisse, reflète la lumière de manière uniforme et retient l'humidité du cortex. Lorsque les cellules de la cuticule sont soulevées ou endommagées - par la chaleur, la friction, les processus chimiques ou un pH alcalin - la fibre perd de l'humidité, devient terne, rugueuse et susceptible de frisotter.

L 'indice de porosité du cheveu décrit la facilité avec laquelle l'humidité entre et sort de la fibre :

• Faible porosité : la cuticule est très fermée. Les cheveux absorbent lentement l'eau et les produits, mais retiennent bien l'humidité. Ils ont tendance à être brillants, mais semblent parfois lisses et sans volume.
• Porosité moyenne : équilibre fonctionnel. Il absorbe et retient facilement l'humidité. Il s'agit de l'état de référence sain.
• Porosité élevée : la cuticule est endommagée ou structurellement ouverte. Elle absorbe rapidement l'eau mais la perd tout aussi rapidement. Il est associé à une sécheresse chronique, des frisottis et des cassures. C'est l'état typique des cheveux endommagés par des procédés chimiques, la chaleur ou une exposition intense au soleil.

La forme du follicule pileux détermine la morphologie du cheveu (lisse, ondulé, bouclé, frisé, crépu) et conditionne la répartition du sébum le long de la fibre. Dans les cheveux crépus, le sébum produit par les glandes sébacées du cuir chevelu a plus de mal à se déplacer le long de la fibre jusqu'aux pointes, ce qui rend ce type de cheveux structurellement plus sujet au dessèchement des mi-longueurs et des pointes, indépendamment d'autres facteurs.

Causes des cheveux secs et crépus - externes et internes

Causes externes : dommages accumulés sur la fibre

Application d'une chaleur excessive. Les sèche-cheveux, lisseurs et fers à friser à haute température (plus de 180°C régulièrement) dégradent les protéines du cortex et endommagent progressivement la cuticule. Les dommages thermiques ne sont pas réparables : la fibre capillaire est une structure morte qui n'a pas la capacité de se régénérer. La seule solution aux dommages accumulés est la croissance d'une nouvelle fibre saine à partir de la racine.

Procédés chimiques. La décoloration, la teinture permanente, la permanente et le défrisage chimique modifient les ponts disulfures de la kératine et altèrent le pH de la fibre, laissant la cuticule soulevée et le cortex exposé. Plus le processus chimique est agressif et fréquent, plus la porosité qui en résulte est importante.

Frottement mécanique. Le séchage agressif à la serviette, le brossage à sec avec friction, les élastiques métalliques et le fait de dormir sur des couvertures en coton non traitées génèrent une friction qui soulève progressivement les écailles de la cuticule.

Les facteurs environnementaux. L'exposition prolongée au soleil dégrade la kératine et oxyde la mélanine. Le vent et la faible humidité favorisent la perte d'eau de la fibre. Une eau très calcaire (riche en calcium et magnésium dissous) dépose des minéraux dans la fibre et bloque l'absorption des conditionneurs et des hydratants.

Produits au pH inadéquat. La cuticule du cheveu est conçue pour être scellée dans un environnement légèrement acide (pH 4,5-5,5). Les shampooings très alcalins ouvrent mécaniquement la cuticule. L'utilisation régulière de produits alcalins sans étape ultérieure d'acidification (après-shampooings acides, vinaigre de cidre de pomme dilué) contribue à l'apparition de frisottis chroniques.

Causes internes : nutrition et état de l'organisme

La fibre capillaire se forme dans le bulbe du follicule pileux à partir des nutriments disponibles dans la circulation. Un déficit en certains micronutriments et macronutriments a un effet direct et documenté sur la qualité structurelle de la repousse.

Protéines. La kératine est une protéine. Un apport insuffisant en protéines dans l'alimentation - fréquent dans les régimes très restrictifs ou déséquilibrés - compromet la synthèse de la kératine. Les cheveux qui en résultent sont structurellement plus faibles et plus susceptibles de s'abîmer.

Silicium. Oligo-élément ayant un rôle spécifique documenté dans la synthèse et la stabilisation du collagène - qui fait partie de la structure du follicule pileux - et dans la qualité de la fibre capillaire. Sa concentration dans les tissus diminue avec l'âge. Des essais cliniques avec l'acide orthosilicique stabilisé (ch-OSA) ont montré des améliorations de l'épaisseur de la fibre capillaire et de la résistance mécanique dans des études de suivi à 9 mois. L'effet s'exerce sur les nouveaux cheveux qui poussent à partir du follicule, et non sur la fibre déjà formée - c'est pourquoi la durée minimale d'évaluation est de plusieurs mois.

Fer. La carence en fer (faible taux de ferritine) est l'une des causes les plus fréquentes de cheveux faibles et ternes et d'une perte de cheveux accrue chez les femmes en âge de procréer. La fibre capillaire formée en cas de faible taux de ferritine est structurellement différente - plus fine et moins résistante - bien que la relation entre la carence en fer et la sécheresse spécifique soit moins directe que dans le cas de la chute des cheveux.

Biotine (vitamine B7) et autres vitamines B. La biotine intervient dans le métabolisme des acides gras et la synthèse des protéines. Une carence en biotine se traduit par des cheveux cassants et une peau sèche. Toutefois, une véritable carence en biotine est rare chez les personnes ayant une alimentation normale. Le marché des suppléments de biotine est surestimé par rapport à ce qui est prouvé : la supplémentation en biotine n'améliore les cheveux qu'en cas de carence réelle, et non chez les personnes ayant des niveaux normaux.

Zinc. Participe à la synthèse des protéines et à la régulation de l'activité du follicule pileux. Une carence en zinc entraîne des cheveux cassants et la chute des cheveux. Les principales sources de zinc sont la viande, les fruits de mer et les légumineuses.

Acides gras essentiels. Les acides gras oméga-3 et oméga-6 sont des composants des membranes des cellules du follicule pileux et participent à la production de sébum. Une carence en acides gras essentiels est associée à des cheveux secs et à un cuir chevelu floconneux.

→  https://blog.silicium.com/fr/guide%20complet%20cheveux-ongles/ 

Les frisottis : pourquoi ils se produisent et ce qui les contrôle

Les frisottis se produisent lorsque la cuticule endommagée ou poreuse absorbe l'humidité de l'environnement de manière inégale et irrégulière. Les molécules d'eau pénètrent dans le cortex et provoquent un gonflement inégal de la fibre. Il en résulte une texture spongieuse et difficile à contrôler, qui s'intensifie les jours d'humidité.

Il existe une composante génétique indéniable : les cheveux bouclés et frisés sont structurellement plus enclins aux frisottis car leur géométrie rend difficile l'étanchéité de la cuticule. Mais même au sein de chaque type de cheveux, l'état de la cuticule (déterminé par les dommages accumulés, le pH du produit et l'hydratation de la fibre) détermine l'ampleur des frisottis.

Les facteurs qui contrôlent le plus directement les frisottis sont les suivants :

L'hydratation de la fibre. Les cheveux bien hydratés absorbent moins d'humidité de l'environnement car leur niveau d'eau est déjà équilibré. Les après-shampooings contenant des humectants (glycérine, acide hyaluronique, aloe vera, beurre de karité) attirent et retiennent l'eau dans la fibre.

Scellement des cuticules. Les produits contenant des huiles ou des émollients qui forment un film sur la cuticule (huile d'argan, huile de jojoba, diméthicone dans les produits conventionnels) réduisent l'absorption de l'humidité ambiante et les frisottis qui en résultent.

Le pH des produits. L'utilisation de produits au pH acide (entre 4 et 5,5) permet de mieux sceller la cuticule et de réduire les frisottis. Certains après-shampooings de pointe et les après-shampooings ACV (au vinaigre de cidre de pomme dilué) fonctionnent exactement selon ce mécanisme.

Routine de soins pour les cheveux secs et crépus : ce qui fonctionne

Il n'existe pas de routine universelle, car le type de cheveux, la cause de la sécheresse et les dommages accumulés varient d'une personne à l'autre. Mais il existe des principes qui s'appliquent de manière cohérente.

Réduire la fréquence des lavages. Se laver les cheveux tous les jours élimine le sébum protecteur naturel et assèche la fibre. Pour les cheveux secs, une fréquence de deux à trois fois par semaine - ou moins, selon le type de cheveux - est plus appropriée. L'utilisation de shampooings sans sulfates agressifs préserve mieux le manteau lipidique du cuir chevelu.

Privilégier l'hydratation au volume. Les produits orientés vers le volume contiennent souvent des composants qui soulèvent la cuticule. Pour les cheveux secs et crépus, la priorité est donnée à l'après-shampoing hydratant (appliqué sur les mi-longueurs et les pointes, pas sur les racines) et aux masques d'hydratation en profondeur utilisés régulièrement.

Appliquer la chaleur avec une protection thermique et une température contrôlée. Si l'on utilise la chaleur, la protection thermique n'est pas facultative : elle forme un film sur la fibre qui répartit plus uniformément la chaleur et réduit les dommages ponctuels. La température efficace pour sécher et coiffer les cheveux se situe entre 150 et 180°C pour la plupart des types de cheveux ; dépasser cette fourchette n'améliore pas le résultat et multiplie les dégâts.

La méthode CGM (Curly Girl Method) comme cadre de référence. Ce protocole - développé à l'origine pour les cheveux bouclés mais applicable à tout type de cheveux sujets aux frisottis - élimine les sulfates agressifs, les silicones non solubles dans l'eau et l'alcool dénaturant, et donne la priorité à l'hydratation, aux gels définissants et au séchage sans frottement. Elle s'appuie sur des principes capillaires cohérents, bien que certaines de ses pratiques ne soient pas étayées par des essais cliniques. Pour les personnes ayant des cheveux très secs et poreux, c'est souvent le changement le plus efficace.

Changez la façon dont vous vous séchez. La serviette en tissu éponge génère une friction qui soulève la cuticule. Le séchage avec un vieux T-shirt en coton ou une microfibre spécifique réduit considérablement cette friction.

Ingrédients dont l'effet sur les cheveux secs a été prouvé : que faut-il rechercher dans les produits ?

Tous les ingrédients figurant sur les étiquettes des produits capillaires ne font pas l'objet de preuves équivalentes. Voici les ingrédients les plus efficaces pour les cheveux secs et abîmés :

Les protéines hydrolysées (kératine hydrolysée, protéines de soie, protéines de blé). Elles pénètrent dans le cortex endommagé et comblent temporairement les lacunes structurelles. L'effet est cosmétique - elles ne réparent pas les dommages de manière permanente - mais améliorent réellement la texture, la force et la brillance. Les protéines de faible poids moléculaire pénètrent mieux ; les protéines de poids moléculaire élevé agissent principalement à la surface.

Hydratants. La glycérine, l'aloe vera, l'acide hyaluronique et le sorbitol attirent l'eau de l'environnement dans la fibre. Dans les environnements très secs, la glycérine peut avoir l'effet inverse (attirer l'eau de la fibre dans l'air sec), c'est pourquoi elle doit toujours être associée à des émollients d'étanchéité.

Émollients et huiles. L'huile d'argan, l'huile de jojoba, l'huile d'avocat et le beurre de karité forment un film lipidique qui scelle la cuticule, réduit la perte d'eau et assouplit la fibre. L'huile de jojoba est techniquement une cire liquide semblable au sébum naturel et a une très bonne affinité avec la fibre capillaire.

Le cynorrhodon dans le contexte capillaire. L'huile de rose musquée contient des acides gras essentiels (oméga-3 et oméga-6) et de la vitamine A sous forme d'acide rétinoïque qui ont des applications documentées dans la peau, mais son utilisation spécifique dans les cheveux - en tant que conditionneur de la fibre capillaire - a moins de preuves directes que dans les cosmétiques pour le visage. Son utilisation dans les cheveux est basée sur son profil d'acides gras et sur les preuves transférées de son effet sur la peau.

Protéine de collagène hydrolysée. Utilisée dans les produits capillaires comme agent de remplissage et de flexibilisation. Elle agit de manière externe sur la fibre, et non à partir de l'organisme, contrairement au collagène ingéré par voie orale.

Quand les cheveux secs indiquent un problème de santé

Des cheveux secs d'apparition relativement récente et sans cause externe évidente - pas de changement de produits, pas de nouveaux procédés chimiques, pas de modification des habitudes de soins - peuvent être le signe d'un déséquilibre interne qu'il convient d'évaluer.

Les causes systémiques les plus courantes de cheveux secs et ternes sont l'hypothyroïdie (l'hormone thyroïdienne régule le métabolisme du follicule pileux - l'hypothyroïdie entraîne des cheveux secs, cassants et qui tombent), une carence en fer ou en ferritine, une carence en zinc ou en biotine, et une carence en protéines dans le cadre d'un régime alimentaire très restrictif.

Si la modification des cheveux s'accompagne d'autres symptômes - fatigue, intolérance au froid, variations de poids, irrégularités menstruelles, ongles cassants ou peau sèche généralisée - une consultation médicale avec analyse s'impose avant d'investir dans des produits ou des compléments.

→ Alopécie frontale féminine : causes, diagnostic et possibilités de traitement → Bienfaits de la betterave pour les cheveux et la peau : nutriments et applications.

Questions fréquemment posées sur les cheveux secs et crépus

Les cheveux secs peuvent-ils être restaurés ou doivent-ils être coupés ?

Tout dépend de l'endroit où se situent les dommages. La fibre capillaire déjà formée n'a pas de capacité de régénération biologique propre - les dommages accumulés dans la fibre ne "guérissent" pas. Les traitements hydratants, protéinés et scellants améliorent l'apparence et le comportement des cheveux endommagés d'un point de vue cosmétique, mais ne réparent pas la structure moléculaire endommagée. Ce qui se rétablit, c'est la qualité des nouveaux cheveux qui poussent à partir du follicule, si les causes des dommages sont éliminées et si la nutrition est optimisée. Pour les cheveux très abîmés, la coupe progressive pendant que de nouveaux cheveux sains poussent est souvent la solution la plus efficace.

Les suppléments de biotine améliorent-ils les cheveux secs ?

Seulement en cas de carence réelle en biotine, ce qui est rare chez les personnes ayant un régime alimentaire normal. L'effet perçu de la supplémentation en biotine est probablement dû à d'autres composants des formules multivitaminées (zinc, fer, protéines) ou à l'effet placebo. Avant de prendre un supplément de biotine, il est plus judicieux d'évaluer le statut en fer (ferritine), en zinc et en vitamine D, qui sont les carences dont la prévalence réelle est la plus élevée et dont l'impact sur les cheveux est le plus documenté.

Référence externe : Académie espagnole de dermatologie et de vénéréologie - Alopécie et nutrition

Quelle est la différence entre les cheveux secs et le cuir chevelu sec ?

Il s'agit d'affections différentes, avec des causes et des approches différentes. La sécheresse des cheveux est une sécheresse de la fibre capillaire - manque d'humidité et de lipides dans la structure de la fibre. Le cuir chevelu sec est une affection cutanée du cuir chevelu - manque de sébum, desquamation, démangeaisons éventuelles - qui peut être due à une dermatite séborrhéique, à un psoriasis, à une dermatite de contact ou simplement à un lavage excessif qui élimine le manteau lipidique. Il est possible de souffrir simultanément des deux affections ou d'une seule d'entre elles. Les produits pour cheveux secs ne résolvent pas le problème du cuir chevelu sec, et les shampooings antipelliculaires agressifs peuvent aggraver la sécheresse des cheveux même s'ils améliorent le cuir chevelu.

L'eau froide à la fin du lavage scelle-t-elle vraiment la cuticule ?

Oui, même si l'effet est modeste et transitoire. L'eau froide rétrécit légèrement les écailles de la cuticule, ce qui améliore la brillance et réduit les frisottis immédiats. L'effet disparaît dès que les cheveux reviennent à une température normale. Il ne s'agit pas d'un substitut à un après-shampoing à pH acide, mais en tant qu'étape finale du conditionnement, il apporte un bénéfice réel mais limité. Le mécanisme est physique - la température - et non chimique.

Les huiles végétales hydratent-elles les cheveux ou les lubrifient-elles seulement ?

Par définition, les huiles ne fournissent pas d'eau - ce ne sont pas des hydratants. Ce qu'elles font, c'est agir comme des émollients : elles forment un film sur la fibre qui réduit la perte d'eau déjà présente dans le cortex (effet occlusif) et améliorent la douceur et la souplesse de la fibre. Pour qu'une huile soit hydratante, elle doit être appliquée sur des cheveux humides - qui contiennent déjà de l'eau - agissant ainsi comme un scellant. Appliquée sur des cheveux secs sans hydratation préalable, elle ne fait que lubrifier la surface sans apporter une réelle hydratation.

Référence externe : Journal of Cosmetic Science - Pénétration des huiles végétales dans la fibre capillaire